计没有几年时间专门练手艺是挑不出质量上乘的豆衣的。
将油豆皮放在温水里泡发，而千张则一张张的打开，放在阴凉处阴干掉多余的水分，林愁开始准备做菜。
他想把这两样剩菜送回到巷子里，巷子里生活条件不如虎叔和胡大嫂的大有人在，林愁家以前虽然开的是饭馆，但小的时候也没少蹭百家饭，现在照顾照顾熟人绝对是应该的。
剩菜总归是剩菜，就这么拿回去未免显得“实在”过头了，面子还是要有的，怎么也要稍微处置一下才好。
将剩余的大块炖野猪肉稍微切一切，这里面有猪头肉也有猪腰排、猪腿、带骨肉等等部位不一而足，炖过的黑山野猪皮紧肉嫩颤颤巍巍，一切开就能看见粉红色的瘦肉和雪白的肥肉，非常美观。
切开去骨后装在同一个大盆里，盆底事先罩好了多重纱布，待全部切完之后拎出纱布包放在圆形案板上方，在上面再压一个案板，案板上放重石增重，下面的案板呈十五度角倾斜，再把大盆放到矮的那面底下，盛接滴落下来的汤汁油水，盐焗鸡剁碎去骨后也以相同的方法处置。
重压之下，尤其是猪肉的案板上不停的挤出黄色的油脂，然后再落到大盆里。
重量足够的话，这样保持六个小时就能把猪肉尤其是肥肉中的油脂挤压殆尽。
但鸡肉只需要一个半到两个小时，时间过长就会把鸡肉压成“柴禾”。
大灾变前乡村办红白喜事时流水席往往会持续几天时间，尤其是婚宴，整鸡和整个的猪头猪肘子作为镇场的存在不可或缺，一桌席十几二十道菜，通常最后剩下的都是油水最足的肉菜。
二次上席是不可能的，卖相已经破了；留给自家人吃吧，又太油腻。
再说几十桌的席面每桌剩一些，自家人肯定是吃不完的。
不知什么时候开始，猪头焖子应运而生，专门用剩下的猪头猪肘来制作，当然，有些地方也会用鸡制作。
然后大家一吃，哎，这道菜没吃过，好吃，是肉又不油腻，结果这道猪头焖子就这么成了一道流水席上必备的菜肴。
几个小时后，猪肉中流出的油脂渐渐少了下来，林愁将大石取下搬出屋子，打开纱布包。
里面的猪肉已经被挤压得不分彼此成了细密的一大团。
“应该可以了。”
用菜刀一切就能切成一厘米厚的薄片而不会破碎，像肉冻一样。
将千张铺开，一片猪肉的...呃...挤压物铺在
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